Jakopäänremmin vaihdosta 156 V6?

[dimmu]

Tarkoituksena olis kerätä pikkuhiljaa vähän informaatiot, kun tuo remppa pitäs tehdä tässä syksyllä ta talven aikana.
Ajattelin tehdä sen itse, kun en viitsi toista tonnia maksaa sen vaihdosta.

En oo koskaan tekniikan kanssa ollut tekemisissä purkuhommissa tai muutenkaan imusarjaa pidemmälle purkanut.

Eli miten homma yksiselitteisesti teoriassa menee, niin ruvetaan siitä sitten puimaan vaihtotyötä tarkemmin.

Vaikka jos joku ranskalaisilla viivoilla selittäis sen yksinkertaisesti.

Kun ei oo hajuakaan miten homma tehtäis, mutta otetaan selvää.

Voin sitten vaihdosta tehdä kuvallisen opuksen tuonne FAQ osioon mikäli uskallan lähteä sitä yrittämään.

[dimmu]

Jahas, ilmeisesti kukaan ei täältä foorumilta ole tehnyt ko. hommaa itse tai sitten ei vain viitsi neuvoa tai edes kertoa sinnepäin miten tuo homma hoitunee yksinkertaistettuna?

[kumimuumi]

tai sitten ei vain viitsi neuvoa tai edes kertoa sinnepäin miten tuo homma hoitunee yksinkertaistettuna?

Otat vanhan pois ja laitat uuden tilalle.

Oli ihan pakko.

[Antieko]

Eipä taida koko homma olla ihan niitä tee-se-itse juttuja.
Ehkä silloin jotenkin voisi hommaan tutustua jos moottori olisi irti autosta.
Nyt tila on todella ahdas ja siinä saattaa tulla odottamattomia vastoin käymisiä. Kuten minulla viimeksi. Ohjain rullallien pultit olivat jumineet kiinni.
Onneksi korjaamo keksi konstit.

Ja suurin pointti korjaamolla teetättämisellä on se, että saat hommalle ainakin jonkinlaisen takuun. Itse tehtynä ei paljon pyhitä, jos jutun pokatessa
esim, viallisen kiristimen takia, saat saat tarvikeliikkeeltä uuden takuuseen. Kaikki muu jää silloin itse kustannettavaksi.

Suosittelen jotain ammattitaitoista korjaamoa!

[jiiässä]

Ei todellakaan kannata ruveta ellei tarkkaan tiedä mitä tekee ja omista kunnon työkaluja + erikoistyökaluja ja ohjeita ajoitukseen...Autodatalla on hyvät ohjeet kyllä hommaan.

www.muukkonen.fi

kysy tuolta..

[Snake]

Mitä erikoistyökaluja tarvii???
12V satakuusnepas homma oli aika simppeli, ei voip olla 24V paljoa vaikeampi.. Pitäs tehä tos 15000km sisällä itsekin...

[GAMMA500]

No kun katsoo niitä jakopäitä vierekkäin niin kyllähän siinä 24V:ssä hiukan monimutkaisempi jakopää on. En ole itse vaihtanut mutta olikos se niin että 24V:ssä ei ole ajoitumerkkejä nokissa, eli tarvii olla lukituspalat. Jos ei ole jakopäiden kanssa ensinkään touhunnut niin enpä suosittelisi alfan 24V:llä aloittamaankaan, on yksinkertaisemmistakin vehkeistä saatu jako vituralleen. Jos periaate on hanskassa ja heinäntekojärkeä riittämiin, niin hommahan sujuu ilman foorumin neuvojakin kun alkaa tutkimaan ja purkamaan huolellisesti ja rauhassa

[Vittorio Jano]

Ajattelin tehdä sen itse, kun en viitsi toista tonnia maksaa sen vaihdosta.

Alle tonnilla kyllä selviää teetettynäkin.

[spyhak]

Juu ei taida ollaan kenelläkään tietoa tietoa tuosta V6 remmin vaihdosta kun olen näitä foorumeitakin selaillu niin ainoa ohje on rivi koneeseen

[Maunu]

Ei se vaihto vaadi yhtään erikoistyökalua. 4kpl 19mm lenkkiavaimia riittää jo aika pitkälle.

Ykkös pytyn (pelkääjän puolisin tulppa imusarjan alla) tulppa irti ja pyörittää koneen yläkuolokohtaan. Maalitussilla merkit jokaiseen nokkapyörään siten että myös vanhaan jakohihnaan tulee jälki hampaan kohdalle. Myös kampiakselin päähän vastaava merkki.

Kiristin auki ja vanha hihna pois. Nokat pyörähtävät ilkeästi mutta venttiilit eivät osu mihinkään. Merkitään uuteen hihnaan vastaavat merkit kuin vanhassa. Laske hampaat.

Uusihihna paikoilleen samoihin merkkeihin kuin vanhakin. 19mm avaimella pystyy liikuttamaan ja pitämään paikoillaan nokkia. Varmista ettet väännä väärään suuntaan koska venttiilit voivat osua mäntään.

Kiristin kiinni ja oikeaan kireyteen (lovet vastakkain).

Kamat kiinni ja baanalle.

[jiiässä]

Maalitussilla merkit jokaiseen nokkapyörään siten että myös vanhaan jakohihnaan tulee jälki hampaan kohdalle.

Entä jos se on valmiiksi pielessä..hampaan tai pari, tehohukkaa ainakin jos ei muuta.

[jokri]

Alfan korjausopus, polta cd:lle

http://roel.net/156/alfa156cd.iso

Siitä löytyy ohjeet.

[Maunu]

Eipä noi cd ohjeet paljon auto jos ei ole lukituspaloja.

Tottakai jos jako on pielessä niin eihän se korjaannu tuolla ehdottamallani tavalla. Itse vaihdoi 60tkm kohdalla kuitenkin tuolla maalikynä tyylillä ja hyvin pelitti. Nyt kun vaihdoin 110tkm kohdalla kuukausi sitten niin käytin lukituspaloja. Kuitenkin ennen vaihtoa tarkistin nokkien asennon ja kohdallaanhan ne olivat.

[Silvio]

Antiekon pointti tästä hommasta on oikein....

[eltsu]

Pari kertaa vaihtaa itte niin sitten onkin jo säästänyt vaihtomoottorin hinnan vaikka nyt sitten joskus sattuiskin hihna porsimaan...

[dimmu]

Tuleeko apulaitehihnan katkeamisesta mitään suurempia ongelmia?
Muutakuin mahdollinen akun tyhjeneminen ajossa ja keittäminen jos ei huomaa katkennutta hihnaa ajoissa?
Ajattelin vain ku näyttää aika haperolta jo.
Onkos se apulaitehihna helpompi homma vaihtaa, vai tarviiko siinäkin purkaa koko konehuoneen?

[Tekijä]

Ei ole paha homma vaihtaa, mutta paljon pitää purkaa, että saa ne lukituspalat paikalleen. Ja sen takapyttyjen pakonokan pyörältä on ahdas paikka saada remmiä pois. Kokemukset siis 166:n kanssa.

Sen kiristäjän säätäminen oikeaan asentoon kannattaa tehdä tarkasti. Tässä ääninäyte löysällä olevasta jakoremmistä (30tkm hihnan vaihdon jälkeen). Äänet katosivat kiristäjän säädöllä!

Eli kiristäjän alkuasetus vähän merkkiä kireämmälle, kone käyntiin ja tarkastus millä välillä kiristäjä elää. Jos sopivasti sen merkin molemmin puolin, on kireys ok. Uudella remmillä saattaa olla jopa vähän yli, koska venyessään kuitenkin vielä löystyy.

Apulaitehihnan vaihtaa 20 minuutissa ja se kannattaa todellakin tehdä heti jos huomaa että on remmi on rapea. Muuten on hinuria tiedossa jos taipaleella katkeaa: vesipumppu, laturi ja ohjaustehostin ovat ajamiseen aika tarpeellisia varusteita...

[Silvio]

Mun kummisetä on pitkänlinjan autoharrastaja (valiant -65:sta lähtien),28 vuotta scanian asentajana kuten isänikin... Osa on kiinnostusta,osa silkkaa tyhmyyttä,ja 156:sen jakohihnanvaihto (yritys) kuuluu siihen viimiseen kastiin...

[jiiässä]

Tuleeko apulaitehihnan katkeamisesta mitään suurempia ongelmia?

Riski pyörii V6 kanssa että laturin hihnanpalasia pääsee suojakotelon ja kampiakselin pyörän välistä hammashihnan väliin...kannattaa tarkastaa myös laturihihnan ohjainpyörien ym kunto..

Renun 16V rivikoneissa on sama ikävä ominaisuus ja niissä laturinhihna useissa versioissa vaihdetaan useammin kuin jakohihna.

[90]

Maalitussilla merkit jokaiseen nokkapyörään siten että myös vanhaan jakohihnaan tulee jälki hampaan kohdalle.

Entä jos se on valmiiksi pielessä..hampaan tai pari, tehohukkaa ainakin jos ei muuta.

niinpä, itse en ole ikinä luottanut noihin tussimerkintöihin..eikä se lukituspalojen hankinta ketään konkurssiin vie..

[pesojo-h]

Tuosta pääset kattomaam jakopään rakenteen jos teet homman itse:

http://www.spangerum.com:7080/navi?COUN ... INDOW_ID=1

Jos teetät:

Imatralla vaihtavat remmit 400 eurolla ja Delta Auto Lappeenranta vaihtaa 584 eurolla jos on omat tarpeet esim. Muukkoselta. (jakohihna + kiristin + rulla + moniurahihna yht. 430 EUR.)
Eli hintaa kertyy yhteensä n. 830- 984 EUR.

[tube68]

Hei, ensiviikolla alkaa jakohihna-vesipumppu-jarrulevy-sytytystulpat vaihtoprojekti. Tässä olisi pari tyhmää kysymystä.

Tarviiko tuossa jotain rasvaus ainetta eli tarviiko esim. rulliin laittaa jotain rasvaa/voiteluainetta (ei tietenkään hihnan kohdalle)?

Ja lueskelin että kuparitahnaa ei kannata (jarrut) käyttää vaan jotain keraamista voitelutahnaa (esim: CRC Metal Free paste)?

Mihin kohtaa auton alle kannattaa laitaa nuo autopukit (mikä paikka kestää)?

Lisää tulee kun vain tulee mieleen.

[Epezi]

Hihnapyörät eivät kaipaa voitelua.
Jarrupalojen liukupintoihin ja liukutappeihin sekä jarrulevyn ja pyörännavan väliin sopii hyvin kuparitahna, muualle rasvaa ei tarvikaan laittaa.

Edessä on pukit helppo laittaa mottorin apurungon alle, takana en tiedäkkään, tunkin nostopaikkoihin on vähän hankala laittaa kun niistä samalla nostaa, ja se poikkipalkkiin ei missään nimessä saa pukkeja laittaa. Joku viisaampi kertokoon mistä on takapään pönkännyt.

[jiiässä]

ja liukutappeihin

Ei sovi liukutappeihin, sori vaan...nimim kokemuksen syvällä rinta-äänellä, tulee tappiin ja koloon sähköpari joka jumiuttaa tapin kahta kauheemmin, sinne mieluummin tavallista vaseliiniä tai vaikka jarrukumirasvaa/silikonirasvaa.

[pesojo-h]

Tuosta näkyy rungon rakenne
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUN ... GUI_LANG=3

Rullat on kestovoideltu&suojattu tehtaalla jo, eli ei muuta kun paikoilleen.
Itse en ole jarrun osiin koskaan laittanu mitään voitelua koska(tietysti paikasta riippuen)niihin rasvoihin tarttuu myös suola ja hiekka melko hyvin.
Tässäkin asiassa taitaa olla monenlaista koulukuntaa...
Jos nyt ajattelee vain jarrun toiminnan kannalta niin kyllähän siellä sellaiset voimat on jarrusatulaa siirtelemässä että senvuoksi ei varmaan tarvitse mitään laittaa...

[tube68]

no niin nyt on sitten edessa tuo kampiakselin mutteri. Mihis suuntaa tuo kampiakseli pyorii kun starttaa auton (jos siis katsot suoraan oikeaa eturengasta naama moottoriin pain)?

Onko muita ideoita milla tuon pultin saa pois? lukistus tyokalua ei ole (rakenteilla)?

PS:pahoittelen etta puutuu nuo aakkoset

[Rasvis]

Pyörii jakopään päädystä katsottuna myötäpäivään.

Kampiakseliin mutteri lähtee esim. niin että laitat vitosen päälle, kaveri survoo jarrua apinan raivolla ja itse väännät reilulla varrella mutterin auki. Vaan jos mutteri on tarpeeksi tiukassa, kytkin antautuu ensin eli alkaa luistaa. Hommaa voi helpottaa esmes lämmittämällä mutteria kuumailmapuhaltimella ja sen jälkeen jäähdyttämällä kampuran päätä kylmäspraylla.

Omalla vastuulla -viritys on laittaa hylsy ja varsi paikalleen mutteriin ja nojaamaan maata vasten ja sen jälkeen pyöräyttää starttia. Jos varsi ei pysykään aiotussa asennossa se lähtee suhteellisen äkäisesti liikenteeseen ja voi murjoa paikkoja tai pahimmassa tapauksessa remonttimiestä. En suosittele.

Se Oikea Konsti on tietysti käyttää pulttitykkiä, mutta sitä kun ei aina ole tyrkyllä.

[tube68]

no nyt on sitten jakopään remppa tehty ja samalla tuli tehtyä jarruhuolto (levyt + palat). olihan se vähän haastava kun ei siellä ole kunnolla tilaa tehdä mitään ja ohjeet on sellaiset kuin on.

Mutta tehtyä tuli ja sitten vain tuli perseen alla ajamaan ja toivomaan että kaikki on mennyt hyvin.

Kiitos mattijusille lukituspaloista ja kiristimen säätötyökalusta.

[Rasvis]

Onko siihen kiristimen säätöön oma työkalukin? Itse oon vaan kääntänyt sen ruuvimeisselillä siihen kohtaan että kiristimen viisari osoittaa oikeata momenttia ja vetänyt mutterilla lukkoon.

[tube68]

tuosta löytyy se säätötyökalu (oikea yläkulma), ihan ok laite ja saa helmposti laitettua kiristin oikeaan kohtaan.

www.midlock.nl/Adobe_handleidingen_NL/HL_2114-ALFA.pdf

tuolta löytyy kuinka se asennetaan paikalleen (kieli on vähän hankalaa):

http://www.pininfarinaregister.nl/afbee ... iek-13.pdf

[tube68]

Nyt tulee taas yksi tyhmä kysymys: onko muilla käyntiääni muuttunut hihnan vaihdon jälkeen? Minulla on muuttunut vähän eli tullut sellainen kurnutus sinne taustalle. Muuten tehot ja käynti on tasaista ja normaalia.

Tosin voiko tuo johtua vesipumpusta kun edellisessä oli muovi propelli ja tässä on metallinen?

[Epezi]

Käytänpä tätä topicia hyväksi.

Pitäisi tuohon GTV Turboon vaihtoo jakoremmi.

Kuinka radikaalisti tuo 12V eroaa esim 156 24V V6:sesta?

Autodata ei tunne tuota konetta ollenkaan, ja korjaamomanuaalissa ei ollut ohjeita jakopäähän.

24V lukkopalat löytyisi mutta niistäkään ei taida olla apua?

Kuinkas tuo vaihto sitten tapahtuu?

[VMTD]

Jakopää on ilmeisesti samanlainen kuin kolmelitraisessa 12V moottorissa. Ei lukituspaloja, eli merkit nokka-akseleissa ja laakeripukissa. Vaihtotyö normaali 3.0 12 v aika 3.7 h.

[Epezi]

Okei, no sehän kuulostaa ihan hyvältä, ilmeisesti siis nokkapyörät eivät ole säädettävää mallia?

[kterkkila]

Jakopää on ilmeisesti samanlainen kuin kolmelitraisessa 12V moottorissa. Ei lukituspaloja, eli merkit nokka-akseleissa ja laakeripukissa. Vaihtotyö normaali 3.0 12 v aika 3.7 h.

Noita aikoja ei muuten taida löytyä netistä, vai löytyykö? Välillä olisi kiva vertailla sitä paljonko itsellä on kulunut aikaa verraten noihin ohjeisiin.

[VMTD]

Autodatan ohjeessa mikä minulla on paperilla, siinä on merkitty 164:n 3.0 vaihtotyön ajaksi tuo 3,7 tuntia, se ei välttämättä pidä täysin GTV:n kanssa, koska koneen päätyä ei saa niin hyvin näkyville kuin 164:ssä

[VMTD]

Okei, no sehän kuulostaa ihan hyvältä, ilmeisesti siis
nokkapyörät eivät ole säädettävää mallia?

Venttiilikoneisto hihnapyörineen on samanlainen kuin 3.0 12V mallissa

[Epezi]

Tämä tieto helpottaa, nimittäin luulen että 3litraseen 12V löytyy ohjeet autodatastakin.

Onkohan jakopäänhihna, kiristin, ohjainrullat ja vesipumppu myös samaa? Osien saatavuus on meinaan aika heikkoa kun hakee GTV TB:na.

[VMTD]

Kyllä rakenteen pitäisi olla sama kuin 3.0 moottorissa.

[Epezi]

Hmm.

Kaivoin Autodatasta 3litrasen 164:sen jakopää ohjeet. Onko tuossa 12V kaksi nokkaa? Jotenkin olin semmosessa käsityksessä että olisi neljällä nokalla

Lisäksi tavarantoimittajat ovat tarjonneet tuohon myös ohjainrullia, autodatan kuvassa ei ole yhtään ohjainrullaa, kuvan mukaan vaihdettavaa ei ole kuin kiristin ja hihna.

Vesipumppuhan on apulaitehihnalla, eikös?

Edit: Hehhe, katsoinpa kuvaa hieman tarkemmin, tuo on jonkun rivinelosen kuva 164:ssa 3litranen nelonen. Nyt on autodata vähän sekasin.

Edit2: Eipä löydy 12V vaihto-ohjeita, täytyy vaan alkaa tekemään, tietäisi vaan että mitä kaikkea siinä jakopäässä on.

[SiK]

http://www.alfabbs.fi/viewtopic.php?t=13230 Tuolla on pari kuvaa ja juttua jakohihnan vaihtorojektista..

Kahdella nenäkepillähän tuo 12V kone on, ja muuta rullaa ei ole kuin tuo kiristimessä oleva laakeri. Tuohon kiristimeen saa kait tuota pelkkää rullaa varaosana, eli tarkoittaisiko ohjainrulla sitä?

Vesipumppu on apulaitehihnalla.

Kahteen koneeseen olen hihnan vaihtanut, ja molempiin tosiaan pelkän hihnan, en kiristintä.

[Epezi]

Kappas, kyllä se Autodatan kuva sittenkin vaan oikea oli. Kiitos tuosta.

[Esa]

Maalitussilla merkit jokaiseen nokkapyörään siten että myös vanhaan jakohihnaan tulee jälki hampaan kohdalle.

Entä jos se on valmiiksi pielessä..hampaan tai pari, tehohukkaa ainakin jos ei muuta.

niinpä, itse en ole ikinä luottanut noihin tussimerkintöihin..eikä se lukituspalojen hankinta ketään konkurssiin vie..

No, ei vie ei, mutta aikaa se vie kun irrottaa venttiilikopat ja kiinnittää palat. Kannattaa tehdä vain jos epäilee, että jako on pielessä.

Jos on kyseessä vain määräaikaisvaihto on tuo maalitussi vaihtoehto ihan kohdallaan. Pitää kuitenkin katsoa, että kaikki merkit tulevat samoihin kohtiin. Nokka-akselit, joissa on jousipainetta, pyörähtävät, jos ei niitä ole lukittu. On siis varmistettava, että ne tulevat samaan paikkaan. Eli samalla kun tekee vanhaan hihnaan merkintöjä kannattaa merkitä merkkien paikka myös suojapeltiin, jolloin tiedetään, että nokkapyörät ovat oikeassa asennossa. Kaikki hihnassa olevat löysät jätetään kiristimen kontolle.

[Werneri]

"Jakopää on ilmeisesti samanlainen kuin kolmelitraisessa 12V moottorissa. Ei lukituspaloja, eli merkit nokka-akseleissa ja laakeripukissa. Vaihtotyö normaali 3.0 12 v aika 3.7 h."


Eli mitenkäs noihin yllä mainittuihin merkkeihin sitten voi luottaa, jos itse tehtyihin ei voi? Maunu puhuu tässä topicissa asiaa. Olen ennenkin mainninnut ja teen sen nytkin: jos on johonkin autoon vaihtanut nokkahihnan sen pystyy vaihtamaan myös A-R merkkiseen autoon, myös V6 koneeseen. Aivan turhaa availla venttiilikoppia, kunnon merkit itse tehtynä ja se on siinä. Itse kannattaisin tussin sijasta ohutta sulkaviilaa jolla vetää merkin kummankin lohkon nokkapyöriin, niin että sama jälki on sekä pako-, että imunokkapyörässä, eli vedetään siitä missä ne on lähimpänä toisiaan. Kampiakseli merkitään myös jos ei sille löydy merkkiä, muistaakseni V6ssa oli kampiakselille merkki, se siis ensin kohdalleen ja sitten viilaa kevyesti nokkapyörille. Oleellista on tietenkin, että kampiakseli ja kaikki nokka-akselit on merkattu huolellisesti (tehtaalla tai itse) ja tietty joes et ole hihnaa vaihtanut aiemmin, niin ei sitä Alfan V6 koneella kannata aloittaakaan.
Miten ihmiset on saatukin pelkäämään tuota jakohihnan vaihtoa niin...

[Epezi]

Yllä olevassa lainauksessa puhutaan 12V. Se on aikalailla erijuttu kuin 24V.

Alfan 12venasessa ei mitään työkaluja tarvita.
24venasen pystyy varmasti tekemään omilla merkeilläkin, jo monia on varmasti onnistuneestekin tehty, tiedän kuitenkin että monia on myöskin tehty omilla merkeillä epäonnistuneesti, ja ihan ammattilaiset korjaamoilla

[Werneri]

Se on muuten ihan sama onko venttiileitä 2 tai 56, samoin onko nokka akseleita 1 tai 15, jos ne merkkaa huolella ja uuden hihnan laitossa laittaa samoille paikoille, pyörittää käsin pari kierrosta ja varmistaa että ovat kohdallaan niin OK. Mutta niin kuin kirjoitin jos ei hommaa ole tehnyt aiemmin millään moottorilla, niin Alfan V6 ei ole se paras jolla aloittaa.

[Jannee]

Ei ihan kuulu asiaan mut, mikä mahtaa olla 156 2.4 JTD jakohihnan vaihtoväli? Onko sama kun bensassa 3v/60tkm? Auto vm-99 jos sillä on vaikutusta asiaan.

[Epezi]

Muistaakseni tuosta ollaan nahisteltu kerta jos toinenkin. Ymmärtääkseni deltan kanta on tuohon 6v/120tkm. Olikohan maahantuojalta tullut tähän oikaisua?

[Rolle]

Meikäläiseltä tuntuu, että vain uudemmat (-04 ->) 16V ja 20V JTD:t selviävät harvemmalla jakohihnanvaihdolla kuin bensakoneet.

[VMTD]

^ Ei taida olla perää. Lahdessa on myynnissä 2.4 jtd 20v. johon tehty kansiremppa 116 tkm. kohdalla hihnan katkettua ja kun papereita tutkiskeli niin löytyi deltan "kuntotesti" johon oli merkattu edellinen hihnanvaihto 60 tkm. kohdalla. Oliko hihnaa vaihdettu kuudessakympissä sitä en tiedä, joten sitten kesto olisi ollut vain 56 tkm. Asiakas oli joutunut maksamaan vielä puolet kansirempastakin.